taz.de -- Fidschi Inseln: Der erste Hai
Einmal um die halbe Welt, dann ist man in Fidschi. Die Unterwasserwelt ist einmalig und bietet den Menschen ein Einkommen. Aber wie lange noch?
Bild: Ein Schwarzspitzenriffhai vor der Insel
Die Piloten fliegen direkt auf die Wolken zu, die sich dunkel und bedrohlich ĂŒber dem SĂŒdpazifik auftĂŒrmen. WĂ€hrend der Kopilot auf einem Taschenrechner herumtippt und Zahlen in eine Tabelle eintrĂ€gt, hĂ€lt der KapitĂ€n das Steuerhorn locker in einer Hand. Die Wolken kommen nĂ€her, gleich werden sie uns verschlucken. Jetzt. Regen setzt ein, heftig trommelt er auf das kleine Flugzeug, die âBN2A Islanderâ, ein kanadisches Modell, gebaut fĂŒr Starts und Landungen auf kurzen Pisten.
Böen schĂŒtteln die BN2A durch, sie wackelt hin und her. Vor den Fenstern sieht man nichts mehr. Vor einer Viertelstunde war noch alles gut. Die âIslanderâ flog, voll besetzt mit acht Passagieren, ĂŒber kleine, von Mangroven geschĂŒtzten Inseln in Richtung unseres Ziels, der Insel Taveuni. Zwischen StrĂ€nden und Riffkanten leuchteten die Korallen in vielen TĂŒrkisfarben und Rottönen. Erst spĂ€ter kommt die Frage auf: Wie lange leuchten sie noch?
Fidschi ist mit seinen 332 Inseln ein Urlaubsparadies. Im Westen des Pazifikstaats, wo sich der internationale Flughafen befindet, liegen die populĂ€rsten Insel. Nun wĂ€re es aber Ă€rgerlich, um die halbe Welt zu fliegen und dann auf einer Insel voller Touristen zu landen. Im Osten sei es ruhiger, lockt der ReisefĂŒhrer, zum Beispiel auf Taveuni.
Mit der FÀhre brÀuchte man von der Hauptinsel Viti Levu eine ganze Nacht bis dorthin, der Flug dauert nur eine Stunde. Doch nun diese Regenfront, dieser unfassbare tropische Wolkenbruch. Sind die Piloten angespannt? Sie lassen sich nichts anmerken, tauschen kurze SÀtze aus, die das Dröhnen der Motoren verschluckt. Von den Passagieren sagt niemand ein Wort.
AngstschweiĂ. Nach zehn Minuten stöĂt die wackere BN2A aus den Wolken hervor, es ist ĂŒberstanden! Wir fliegen Taveuni von SĂŒdwesten aus an, eine lĂ€ngliche Insel mit grĂŒnen HĂ€ngen und Ananasplantagen, höchster Punkt: 1.196 Meter. Die Landebahn sieht von hier oben aus wie ein Feldweg am Berg. Trotz starken Seitenwinds setzt der KapitĂ€n die Maschine sanft auf. Danach grinst er den Kopiloten breit an. Wir atmen tief durch. Nun sind wir bereit fĂŒr die Haie.
Eine der schönsten Unterwasserlandschaften
Das Rainbow Reef vor Taveuni gehört zu den schönsten Unterwasserlandschaften weltweit. Das sagen alle: ReisefĂŒhrer, Websites â und natĂŒrlich sagt es auch Viti, ein mittelgroĂer Muskelberg mit flossenbreiten FĂŒĂen, ebenso breitem LĂ€cheln und ausgeblichenen Tattoos am Oberkörper, der uns am nĂ€chsten Morgen an Bord eines Boots begrĂŒĂt. Viti ist Tauchlehrer, tĂ€glich fĂ€hrt er mit Touristen raus in die Somosomo Strait, eine Meerenge zwischen Taveuni und der Nachbarinsel Vanua Levu. Die TauchplĂ€tze des weitlĂ€ufigen Rainbow Reefs heiĂen Fischfabrik, GroĂe WeiĂe Wand oder KorallengĂ€rten.
WĂ€hrend wir uns in die Neoprenpellen zwĂ€ngen, erklĂ€rt Viti routiniert freundlich: âOkay, Leute, diese Meerenge ist elf Kilometer breit und nur wenige Meter tief. Durch die wechselnden Gezeiten strömen riesige Mengen Wasser hindurch. Und gleich im Wasser seht ihr, was sie transportieren: viele kleine Teilchen, die aus tieferen Wasserschichten hochgespĂŒlt werden, das Plankton. Davon ernĂ€hren sich die Fische und die Korallen.ââ âWas sollen wir tun, wenn wir Haie sehen, Viti?â, frage ich. Im ReisefĂŒhrer steht, dass Haie und riesige Mantarochen das Gebiet regelmĂ€Ăig durchstreifen. Viti beschwichtigt: âDas sind in aller Regel Riffhaie, die tun nichts. Einfach Abstand halten und möglichst ruhig weiterschwimmen.â
Kurz darauf springen wir im ziemlich offenen Pazifik in die sanften Wellen. Am Handgelenk haben wir eine aufblasbare, orangefarbene Boje, damit wir nicht verloren gehen und uns andere Boote sehen. Sobald wir den Kopf nach unten nehmen, sind wir weg von dieser Welt und in der fantastischen, absurd bunten Welt der Fische und Korallen.
Die Sicht erscheint uns endlos, 30 oder 40 Meter sind es, bis nur noch Blau ist. Mit den groĂen Flossen schwimmen wir an einem Unterwasserhang entlang, dessen Gestein ĂŒber und ĂŒber mit Korallen bewachsen ist, harten und weichen, sie sehen aus wie BĂŒsche oder Felsen, wie Terrassen oder riesige Gehirne. Sie leuchten auch bei leicht bedecktem Himmel in Lila, Orange, Rot.
Ăbertroffen werden sie von den unzĂ€hligen Fischen, die herumschwimmen oder sich zwischen den Korallen aufhalten, einzelne Fische und -schwĂ€rme, teilweise sind es weit mehr als 100 Fische von einer Sorte, winzige und etwas gröĂere, gestreifte in allen denkbaren Farbkombinationen â allesamt, als hĂ€tte man sie mit dem Textmarker angemalt. Ihre Augen sind groĂ und klar, manche schauen einen direkt an. Wir schwimmen hin und zurĂŒck, sehen quietschgelbe Segelflossendoktoren, lĂ€ngliche Trompetenfische und Gemeine Wimpelfische mit langen, schmalen RĂŒckenflossen. Auf dem Meeresgrund ruht ein kleiner Stachelrochen, eine Schildkröte lĂ€sst sich vorbeitreiben.
Dann kommt er aus dem Blau auf uns zu: ein Hai, sofort unverkennbar. Mit ruhigen Bewegungen der Schwanzflosse zieht er wenige Meter unter uns an uns vorbei. Wir starren ihn an, Raubtier, Held aus Horrorfilmen, Herr des Riffs. Angst haben wir nicht, denn, nun ja, es ist ein junger Riffhai, einen Meter lang. Aber es ist ein Hai! Euphorisch gratulieren wir uns hinterher.
Die Chefin von Tauchlehrer Viti macht sich wĂ€hrenddessen Sorgen. âDas Meer ist phasenweise viel zu warmâ, sagt Julie Kelly. In der warmen Regenzeit zwischen Dezember und April leiden die Hartkorallen darunter, sie stoĂen die Alge ab, mit der sie symbiotisch leben, und mit deren Hilfe sie durch Photosynthese Energie tanken. Die Korallen bleichen aus. Das kann schon nach wenigen Wochen geschehen, wenn sie sich nicht zwischenzeitlich erholen können. âIn der Somosomo-Meerenge bringen die Gezeiten noch etwas KĂŒhlung, anderswo leiden die Korallen noch viel mehrâ, sagt Julie.
Erschöpft sitzen wir nach dem Ausflug in dem vertrĂ€umten Ărtchen Matei auf der Terrasse einer gemieteten Bure, so heiĂen kleine HĂ€uschen auf Fidschi. Matei ist die Welt in einem Dorf. Die Betreiber mehrerer Hotels sind Amerikaner oder Australier, Pizza und Brot backt ein Chinese, Tauchshops leiten Amerikaner und Deutsche. Einen Supermarkt, einige UnterkĂŒnfte, zwei bodenstĂ€ndige Restaurants und das Taxi-Business sind in einheimischer Hand.
Fast alle Bewohner leben vom Tourismus
Unsere Gastgeberin ist Fidschianerin. Paulina Bibi, Mitte 40, Brille, herzlich, bewirtschaftet mit ihrer Familie das GrundstĂŒck,einen mehrere Hektar groĂen Palmengarten, auf dem verstreut einige Buren stehen. TĂ€glich bringt uns Paulina Ananas und Bananen auf die Veranda, von der wir hinunter auf die Somosomo-Meerenge schauen. Fast alle in Matei leben von den Touristen.
Auch Thomas Peckham, dessen GeschĂ€ft direkt vor Matei auf dem Meeresboden liegt. Mister Peckham, 57, ist Perlenfarmer. Er hat einen massigen Oberkörper, fleischige Oberarme und Wangen. Im kleinen Holzboot nimmt er uns mit hinaus, 400 Meter vor der KĂŒste wirft er einen Anker aus und verteilt Flossen und Taucherbrillen von mĂ€Ăiger QualitĂ€t.
in Schnorchel ist mit dem Kronkorken der lokalen Biersorte Fiji Bitter geflickt, keine gute Idee. FĂŒr einen Blick unter Wasser genĂŒgen die Brillen aber. Zwischen Seegras hat Peckham in wenigen Metern Tiefe auf dem Meeresgrund kleine Netze an Gittern befestigt. Dort zĂŒchtet er 1.100 Austern, die Perlen herausbilden sollen. Die Austern ernĂ€hren sich vom Plankton. Alle drei Monate taucht Peckham mit den Ă€lteren seiner fĂŒnf Söhne, um sie hochzuholen und zu reinigen.
Damit sich ĂŒberhaupt eine Perle entwickelt, muss in die Auster ein kleiner Fremdkörper injiziert werden. DafĂŒr bezahlt Peckham regelmĂ€Ăig Japaner. âIch weiĂ nicht genau, wie die das machen, sie zeigen es mir nichtâ, sagt er etwas angesĂ€uert. Wenn alles gut lĂ€uft, sondert die Auster Perlmutt ab, das den Fremdkörper umschlieĂt: Eine Perle entsteht.
Das klappt lĂ€ngst nicht immer. âAus 1.100 Austern bekomme ich rund 150 Perlenâ, sagt Peckham. Seine gĂŒnstigsten Perlen kosten ab 20 Euro, einige hochwertigere mehrere hundert Euro. SpitzenqualitĂ€t erreicht er nur selten, trotzdem lohne sich das GeschĂ€ft. Nach dem Ausflug prĂ€sentiert Peckham die Perlen in seinem Haus, die meisten schimmern tĂŒrkisfarben, silbern oder golden. Nur rund 14 Monate benötigen die Perlen bis zur Reife, weniger als in anderen Regionen â wegen der guten WasserqualitĂ€t.
Die meisten Perlen verkauft Peckham in der Hauptstadt. Einen Teil nehmen ihm die gut betuchten GĂ€ste der besseren Hotels auf Taveuni direkt ab. Selbst LuxusunterkĂŒnfte gibt es in dieser abgelegenen Gegend. Schauspieler aus Hollywood waren schon hier, erzĂ€hlen die Taxifahrer, zum Beispiel Nicole Kidman. Und Russell Crowe hat angeblich mit den Einheimischen Rugby gespielt. Die Promis entspannen in Resorts mit fĂŒnf bis sieben Sternen.
Es geht auch einfacher. Paulina Bibi nimmt fĂŒr eine tadellos saubere, allerdings nicht ganz neue Bure mit Kochnische pro Nacht 40 bis 50 Euro. Der KĂŒhlschrank lĂ€uft mit Gas, Strom gibt es aus dem Generator, um halb elf geht das Licht aus, in den Tropen ist das spĂ€t genug nach einem heiĂen, feuchten Tag. 2010 zerstörte ein heftiger Zyklon mit dem unpassenden Namen âThomasâ einen groĂen Teil von Thomas Peckhams Austernbestand. Vorher besaĂ er 4.500 StĂŒck. Nun stockt er langsam wieder auf. Seine Familie lebt schon seit Generationen auf Taveuni.
Zwischen Dezember und April begĂŒnstigen die hohen Wassertemperaturen das Entstehen von Zyklonen, die in der Region Chaos anrichten, Palmen umknicken, BĂ€ume fĂ€llen, HĂ€nge ins Rutschen bringen. Der Zyklon âThomasâ zerstörte nicht nur die Austern von Thomas Peckham, sondern auch Korallen in ufernahen Riffen, die sich davon nur langsam erholen.
Der Meeresbiologe Jan Henning Steffen arbeitet von Fidschis Hauptstadt Suva aus fĂŒr die Gesellschaft fĂŒr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in einem Meeresschutzprojekt. Er weist darauf hin, dass StĂŒrme und hohe Temperaturen nicht die einzigen und oft auch nicht die dringlichsten Gefahren fĂŒr die Unterwasserwelt sind. âNeben diesen extremen Wetterereignissen schaden direkte menschliche EinflĂŒsse den Korallen nahe der KĂŒste, etwa die Ăberfischung der Riffe und die RĂŒckstĂ€nde aus der Landwirtschaft, also DĂŒnger und Pestizide, die ihren Weg ins Meer finden.â
Versauerung der Meere schÀdigt die Korallen
Steffen unterstĂŒtzt mit seiner Arbeit einerseits den Schutz der Meeresbewohner und gleichzeitig eine schonende Nutzung der âmaritimen Ressourcenâ. Langfristig werde es in den GewĂ€ssern um Fidschi zu Jahresbeginn öfters wochenlange Phasen mit höheren Wassertemperaturen geben, sagt der Biologe. Das werde einige Hartkorallen verdrĂ€ngen. Eventuell könnten robustere Arten an ihre Stelle treten. Die zunehmende Versauerung der Meere werde den Korallen in den kommenden Jahrzehnten zusĂ€tzlich schaden.
An der Versauerung sind auch wir schuld, die Fernreisenden. Wir wollen etwas sehen von der Welt, aber die langen Flugreisen sind schlecht fĂŒrs Klima. Das Meer nimmt das CO2 aus der AtmosphĂ€re auf, der pH-Wert des Wassers sinkt dadurch. Doch wie sollen die Einheimischen ihr Geld verdienen, wenn keine tauchenden Touristen mehr kommen, weil die Riffe absterben und die Fische verschwinden?
Es ist ein Dilemma, das man nicht zu Ende denken mag, denn die leuchtend bunte Unterwasserwelt mit ihren endlosen Ăberraschungen kann sĂŒchtig machen. Noch mehrmals gehen wir schnorcheln, sehen einen gröĂeren Riffhai, aber keinen der mĂ€chtigen Mantarochen, die mehr als eine Tonne wiegen und ebenfalls das Planktonbuffet zu schĂ€tzen wissen. Bei einer Fahrt hinaus aufs Meer beschreibt ein etwas gebrechlicher US-Tourist jenseits der 70 das PhĂ€nomen in einem Satz: âEvery dive is the best dive.â â âJeder Tauchgang ist der beste.â
1 Aug 2015
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